RaumZeitLabor Wiki - Benutzerbeiträge [de]

CNC-Fräse

2014-03-23T11:01:12Z

Tiefpunkt: /* Build Log */

[[Kategorie:Projekt]]
{{ProjektInfoBox
|name = CNC-Fräse
|status = experimental
|image =
|description =
|author = tiefpunkt
|username =
|version = v0.1
|update =
|platform =
|license =
|download =
|bausatz =
|preis =
}}
In einem eBay-Wahn hat [[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] <del>einen</del> zwei Bausätze zum Bau einer CNC-Fräse gefunden. Beide Bausätze sind nicht ganz vollständig, darum gibts da noch so einiges zu tun. Aber erstmal ein bisschen Doku...

== Hardware ==
* [[Datei:CNC-Fräse_-_XY_ebay.pdf]]
* [[Datei:CNC-Fräse_-_Z_ebay.pdf]]
* [[Datei:CNC-Fräse - Motoren XY - Datasheet.pdf]]

== Elektronik ==
Next version: Arduino CNC Shield [http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/] ?? TinyG [http://www.synthetos.com/] ??
=== CNC Electronics v0.1.1 ===
* Arduino Uno (Kopfüber)
* 3x Pololu A4983 Schrittmotortreiber
* Lochraster
* Powered by ATX Netzteil
* Not-Aus-Taster, kappt Motor-seitige Stromversorgung der Schrittmotortreiber

==== Lochraster Layout ====
[[Datei:Cnc-electronics-v0.1-layout.jpg|400px|Lochraster Layout]]
[[Datei:Cnc02-02.jpg|400px|Fertige Platine]]

=== First Thoughts ===
In den Bausätzen sind keine Schrittmotorsteuerungen enthalten. Mögliche Alternativen:
* Arduino mit GRBL
** grblShield [http://www.synthetos.com/wiki/index.php?title=Projects:grblShield]
** Shield des MTM-Snap[http://mtm.cba.mit.edu/machines/mtm_snap-lock/build/electronics.html]
** Eigenbau mit Schrittmotortreibern

== Software ==
* Siehe MTM Snap [http://mtm.cba.mit.edu/machines/mtm_snap-lock/build/software.html]
* FabLab MUC: Programme, die G-Code erzeugen [http://wiki.fablab-muenchen.de/display/WIKI/Programme+die+G-Code+erzeugen]
* HeeksCAD [http://heeks.net/ Website] [https://github.com/Heeks/heekscad GitHub]

== Wishlist ==

* Für die Fräse will man eine Absaugung oder Wegblasung haben, damit beim Gravieren die Gravurtiefe auch erreicht wird
** http://www.emagu.de/absaugung.htm
* Kühlung? (das labor macht's mit Wasser+Spiritus/Vodka+Spritzflasche oder Druckluft)

== Build Log ==
{| class="wikitable sortable"
! Datum
! Aktion
|-
| 2011-10-09
| XY-Achsen und Z-Achse bei eBay ersteigert
|-
| 2011-10-24
| 2 von 3 Paketen angekommen
|-
| 2011-10-25
|
* Paket 3 angekommen
* Auspacken und testweises Aufbauen im RaumZeitLabor
* Es fehlt noch ne Menge, z.B.
** Befestigung des "Portals" mit den Gewindestangen (Muttern vorhanden, Verbindung zwischen Mutter und Stahl-Stück fehlt auf beiden Seiten)
** Verbindung zwischen Schienen am Portal, der Z-Achse und der Mutter für die Gewindestange
* Mittel-Streben sind je nach Montage zu kurz oder zu lang.
|-
| 2011-10-28
|
* Ausführliche Analyse mit Abrock und DaFo
* Zusammenbau der Führungsschienen entlang der Y-Achse
* Planung der Halterung der Z-Achse, sowie Verbindung zwischen Trapezspindel und dem Portal entlang der X-Achse
|-
| 2011-11-21
|
* Reichelt-Bestellung angekommen
* Entwurf für CNC-Electronics v0.1 als Lochraster Layout (s.o.)
|-
| 2011-11-22
|
* Löten des Lochrasterboards v0.1, noch nicht ganz fertig
|-
| 2011-11-29
|
* Elektronik v0.1 fertig gelötet
* Arduino mit grbl 0.6 geflasht
* Mit einem Schrittmotor getestet -> Success!
|-
| 2011-12-03 - 2011-12-06
|
* CAD Seitenplatte designed in QCAD, Prototyp gelasert (fail) und ausgesägt --> passt!
* Werkzeug für Seitenschienen "gebaut" (Winkelschraubendreher Innen-Sechskant 4mm gekürzt)
|-
| 2011-12-22
|
* Seitenplatten aus 4mm-Plexi gelasert
* Das Ding neben dem Lager zusammengebaut
|-
| 2012-02-11
|
* Aluminium-Profile für Querstreben bestellt (KriTec)
|-
| 2012-03-03
|
* Aluminium-Profile für Querstreben bekommen, eingebaut
* Gesamtaufbau jetzt wesentlich stabiler!
|-
| 2012-04-22
|
* Lasern der Motorplatte für Y-Achse
* Zusammenbau der Motorplatte
* Einbau des Zahnriemens für die Y-Achse
* Testlauf
|-
| 2012-04-26
|
* Führung für Zahnriemen eingebaut
* Geschwindwigkeitstests
|-
| 2012-08-31
|
* Motorhalterung und Passstücke für Kugellager der X-Achse gedruckt und eingebaut.
|-
| 2012-09-05/06
|
* Trapezgewindemutter für X-Achse gedruckt
* Platten für X/Z-Achsen-Verbindung gelasert. Erster Entwurf, noch Optimierungspotential
* Bei Testlauf Motorhalterung X-Achse gebrochen, neue Halterung gedruckt
* Not-Aus-Taster in Elektronik eingebaut
|-
| 2012-10-22
|
* Konstruktion für Teil 1/2 der Z-Achse designt
* Im FabLab München aus 5mm MDF gelasert und zusammengebaut (siehe [[#2012-10-22|Bilder]])
|-
| 2012-10-29
|
* Konstruktion für Teil 2/2 der Z-Achse, sowie die Spindelhalterung designt.
* Im FabLab München aus 5mm MDF gelasert und zusammengebaut (siehe [[#2012-10-29|Bilder]])
* Schrittmotor und dazugehörige Gewindestange sind vermutlich um wenige Millimeter zueinander verschoben, needs fixing.
* Kupplung fehlt noch, dann ist die Z-Achse fertig.
|-
| 2014-03-22
|
* Z-Achse zum ersten Mal in Betrieb genommen
* Kabel an alle Motoren verlegt und angeschlossen
* Motortreiber auf ~0,5A kalibriert, da noch keine Kühlkörper auf den Treibern
* Erste Fahrten mit allen 3 Motoren
* CNC-Malen mit angeklebtem Marker
|}

== Bilder ==
=== 2011-10-25 ===
{| style="text-align:center;"
| [[Datei:Cnc01-01.jpg|200px]]
| [[Datei:Cnc01-02.jpg|200px]]
| [[Datei:Cnc01-03.jpg|200px]]
| [[Datei:Cnc01-04.jpg|200px]]
|-
| [[Datei:Cnc01-05.jpg|90px]]
| [[Datei:Cnc01-06.jpg|200px]]
|}
=== 2011-11-29 ===
[[Datei:Cnc02-01.jpg|90px]]
[[Datei:Cnc02-02.jpg|200px]]
=== 2011-12-06 ===
[[Datei:Cnc03-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-03.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-04.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-05.jpg|200px]]
=== 2012-05-08 ===
[[Datei:Cnc04-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-03.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-04.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-05.jpg|200px]]
=== 2012-09-06 ===
[[Datei:Cnc05-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc05-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc05-03.jpg|89px]]
[[Datei:Cnc05-04.jpg|89px]]
[[Datei:Cnc05-05.jpg|200px]]
=== 2012-10-22 ===
[[Datei:Cnc06-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc06-02.jpg|200px]]
=== 2012-10-29 ===
[[Datei:Cnc07-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc07-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc07-03.jpg|200px]]

== Kosten ==
{| class="wikitable"
! Artikel
! Source
! Kosten
|-
| Kit XY-Achse || eBay || 463,00 €
|-
| Kit Z-Achse || eBay || 100,00 €
|-
| Schrittmotortreiber || Watterott || ???
|-
| Werkzeug || Bauhaus || 3,50 €
|-
| Not-Aus-Knopf || Alibaba Express || ???
|-
| Alu-Profile, Zubehör || KriTec || 151,22 €
|-
| Kugellager, Zahnriemen für Y-Achse || Maedler || ???
|-
| Mehr Schrauben... || eBay || 15,53€
|}

== Links==
* Info über MTM Snap [http://arduino.cc/blog/2011/05/20/mtm-snap-a-snap-together-arduino-powered-desktop-cnc-milling-machine/] [http://cunicode.com/a-snap-together-arduino-powered-desktop-cnc-milling-machine-mtm-snap/]
* Spindeln
** http://reprap.org/wiki/Milling_and_Drilling_Head
** http://makeyourbot.org/low-cost-spindle-2-0
* Andere Fräsen
** CNC im brmlab [http://brmlab.cz/project/cnc]
** CNC im Hackerspace Ffm [http://www.hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=Zen_Toolworks_CNC_Fr%C3%A4se]
** CNC im labor [http://www.das-labor.org/wiki/CNC-Fraese/]
* Material
** http://www.modulor.de/shop/
** Kunststoff: http://www.technoplast-onlineshop.de/

Slushmaschine

2014-01-02T15:51:34Z

Tiefpunkt:

{{Korrekter Titel|Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch}}
{{projektInfoBox
| name = Slushi
| description = Magie aus Wasser, Alkohol und Zucker
| status = beta
| image = slushmaschine.jpg
}}
[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] und [[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] haben 2 Slush-Maschinen gekauft, und sie ins RaumZeitLabor gestellt. Sobald sie über Spenden abbezahlt sind, gehören sie dem RaumZeitLabor (evtl. verkaufen wir eine vorher wieder).

== Die Maschinen ==
=== The little one ===
Die Maschine ist ein Premium-High-Perfomance-Model mit der Bezeichnung "Granitime 1" der Marke "GBG" (Seriennummer SLGK65366). Sie besitzt eine Kammer, und verbraucht laut Typenschild 350W an Strom. Der Deckel ist mit einer 12V (AC) 10W Halogenbirne beleuchtet (epic Hacks pending), und wartet noch auf eine Auskleidung (Originale liegen bei der Maschine).

{{ProgressBar|350
| text = abbezahlt
| total = 350
| center = false
| height = 5
}}

=== El Grande ===
Die Maschine ist ein professionelles Slushmonster mit der Bezeichnung "GS36" (vielleicht GraniStar) der Marke "GBG" (Seriennummer 0009AGK10184). Sie besitzt drei einzeln steuerbare Slushkammern, und verbraucht laut Typenschild 980W an Strom. Der Deckel ist etwas dubios und müsste mal gehackt werden.
Als Kältemittel kommt R404a (360g) zum Einsatz.

Bedienung:

# Check ob alle Schalter ausgeschaltet (0) sind
# Fülle die Kammern mit einer Slushtauglichen Mixtur (Zuckergehalt ÜBER 13%!!!!)
# Der große grüne Hauptschalter macht die Magie erst möglich, schalte ihn ein.
# Schalte für die Kammer(n) die du benutzen willst die Rührfunktion ein (erster Schalter von vorne)
# Schalte für die Kammer(n) die du benutzen willst ENTWEDER die Gefrier (2. Schalter) ODER die Kühlfunktion (letzte Schalter) ein. NIEMALS BEIDE GLEICHZEITIG!!!
# Warte etwa 30-60 Minuten
# SLUSHTIME
# Reinige die Maschine nach Benutzung!

{{ProgressBar|615
| text = abbezahlt
| total = 615
| center = false
| height = 5
}}

== Pflege ==
* Reinigt die Maschine nach jeder Benutzung.
* Die Dichtungsgummis (Im Zapfhahn sowie hinten am Kühlelement) regelmäßig einfetten.
* Auffangbehälter nach jeder Nutzung entleeren.

== Rezepte ==
Achtet auf den Brix-Wert! Nicht einfach nur Wasser oder Saft einfüllen, davon geht die Maschine kaputt.

=== Cranberry-Orange ===
[[Datei:Slush_cranberry-orange.jpg|thumb|right|Cranberry-Orange]]
* 3 Liter Cranberry-Saft
* 1 Liter Orangensaft
* ~0.2l selbstgemachter Rohrzucker-Sirup.

Was gut. Ist super gefroren, und hat gut geschmeckt.

=== ApfelkuchenSlush ===
* 3 Liter Apfel-Saft
* 0,5 Liter Wintermate
* ~0.2 Liter Karamellsirup
* 1,5 TL Zimt

=== Tschunk-Slush ===
* 5 Liter Club Mate (10 Flaschen)
* 1 Liter Rum (40%) (Oder 0,75l ?)
* 0,3 Liter weißer Zucker (Lässt sich mit einem PET Becher abmessen)
* Limettensaft (0,1-0,2l)

Zieltemperatur: -3,8 bis -4,1°C

=== Pina Colada Slush ===
* 2 Liter Ananas Saft
* 1 Liter Rum
* 1 Liter Kokos-Sirup
* ca. 2 Liter Wasser

== Reinigung ==
Boiler unter der Spüle einschalten.

Am Besten mit kaltem und/oder warmen Wasser ein oder zwei Mal durchspülen. Wenn man etwas unter die hinteren Füße legt, (Tetra-Pack, Mateflasche...) schafft man es praktisch das komplette Wasser aus der Maschine abzulassen. Es bietet sich an, dafür einen Putzeimer (sauber) zu nehmen. Wenn man das getan hat, kann man den Slush Behälter leicht nach oben Heben (sieht man an den Nasen, die an der Seite "einrasten") und dann nach vorne von der Maschine ziehen. Hier sollte man auch direkt die Welle und das Dichtgummi abnehmen, kann nämlich tropfen und man spart sich Bodenwischarbeit wenn man das direkt clever im Slush Behälter zur Spüle transportiert. In der Spüle am besten warmes Wasser einlassen. Behältnis, Welle, rotes Dichtgummi und weiße Dichtung (vorne in der Welle) sauber machen. Hint: Zimt setzt sich gerne in Ecken ab.

Die Maschine selbst auch mit einem Lappen säubern, die Tropfschale entnehmen und auch in der Spüle reinigen. Den Deckel mindestens von Innen abwischen (die Seite, die zum Slush schaut und entsprechend vollgespritzt wird)

Wenn alles gesäubert und abgetrocknet ist lässt man dem Kram am besten noch ein paar Stunden an der Luft trocknen. Extra Karmapunkte gibt es, wenn man sie später auch wieder zusammenbaut.
Alternativ kann man es auch direkt zusammenbauen und die Maschine wieder benutzen. Nach Benutzung: GOTO "Boiler unter der Spüle einschalten" ;-)

Die eingesetzten Gummis sollte man von Zeit zu Zeit fetten (Sorry, noch keine Erfahrungswerte an dieser Stelle, vielleicht so alle 2 bis 4 Wochen, je nach Häufigkeit der Benutzung). Dazu verwendet man lebensmittelechtes Silikonfett (zum Beispiel [http://www.oks-germany.com/de/produkte/fette-detail/303/ OKS 1110]). Zwei Tuben davon sind in der Schublade "Stifte" zu finden. Die Tuben sind mit Slushie beschriftet.

== Lessons learned ==
* Die Maschine braucht recht lange zum Kühlen. Akzeptiert das.
* Versucht diesen Prozess nicht mit Crushed Ice zu beschleunigen. Bringt nix, und macht im Zweifelsfall noch die Maschine kaputt.

== Hacks ==
=== Farbiges Licht ===
Nachdem auf der Troopers 2013 der Deckel von "El Grande" kaputt gegangen ist (eigentlich nur die Befestigung des Deckels), in dem auch 2 Halogenlampen verbaut waren, war sie lange Zeit ohne Beleuchtung. Auf der OHM2013 hat sie 2 MicroMoodys verpasst bekommen. Dazu wurde die alte Stromversorgung der Halogenlampen genutzt, ein Gleichrichter mit Spannungswandler auf 5V angeschlossen, und daran dann die 2 MicroMoodys. Auf der Platine ist noch Platz für Erweiterungen, und die 5V können auch für andere Hacks gebraucht werden. Vielleicht wird das Board auch irgendwann noch sauber eingebaut in die Maschine.
{|
| [[Datei:Slush_led01.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_led02.jpg|thumb|112px]]
|}

=== Temperaturanzeige ===
Zusätzlich zu der Beleuchtung haben die 3 Kammern Temperatursensoren (DS18B20, wasserdicht) verpasst bekommen. Die Sensoren hingen an einem Arduino Clone, der die Temperatur zum einen auf einem umschaltbaren LED-Display angezeigt hat, und zudem über die USB-Schnittstelle ausgegeben hat. Der Arduino wurde dann an einen RaspberryPi angeschlossen, auf dem ein kleiner Python WebServer lief, der die aktuelle Temperatur aller 3 Kammern im Netz verfügbar gemacht hat. Den Sourcecode, sowohl zur Arduino Firmware, wie auch zum Python Script, gibt es auf GitHub [https://github.com/tiefpunkt/slushiesensor].

{|
| [[Datei:Slush_sensors01.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors02.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors03.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors04.jpg|thumb|101px]]
|}

[[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] hat den Aufbau nach der OHM2013 wieder mit nach Hause genommen. Eventuell wird das Setup demnächst dann aber fest installiert.

==== Probleme ====
* Befestigung der Sensoren. Die Sensoren sollen möglichst tief im Slush hängen, dürfen aber nicht in die Spirale geraten (einer ist dabei schon kaput gegangen). In einer Kammer ist hinten an der Spirale ein Ring, dahinter kann der Sensor bleiben. Bei den anderen beiden Kammern ist dieser Ring leider nicht vorhanden.
* Befestigung des Displays.

==== Feststellungen ====
* Unser Sirup slusht im normalen Mischungsverhältnis (1l Sirup auf 5l Wasser) bei ca. -1,3°C.
* Die Tschunk-Slush Mischung der ICMP-Leute slusht bei ca. -3.8°C

=== Potentielle Modifikationen ===
* Neue Grafiken in den Deckel
* LED-Display in den Deckel (benötigt Gleichrichter, da fallen 12V~ raus)
** [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] hat CCFL-Röhren reingebaut (nicht-destruktiv), allerdings fehlt noch ein Gleichrichter.
* Sensoren
** Füllstand
** Temperatur
* Styropor-Dämmung für noch bessere Kühlung

[[Category:Raum-Kirmes-Labor]]
[[Category:Procedures]]
[[Category:Rezepte]]
[[Kategorie:Projekt]]

Slushmaschine

2014-01-02T15:50:57Z

Tiefpunkt: /* Rezepte */

{{Korrekter Titel|Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch}}
{{projektInfoBox
| name = Slushi
| description = Magie aus Wasser, Alkohol und Zucker
| status = beta
| image = slushmaschine.jpg
}}
[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] und [[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] haben 2 Slush-Maschinen gekauft, und sie ins RaumZeitLabor gestellt. Sobald sie über Spenden abbezahlt sind, gehören sie dem RaumZeitLabor (evtl. verkaufen wir eine vorher wieder).

== Die Maschinen ==
=== The little one ===
Die Maschine ist ein Premium-High-Perfomance-Model mit der Bezeichnung "Granitime 1" der Marke "GBG" (Seriennummer SLGK65366). Sie besitzt eine Kammer, und verbraucht laut Typenschild 350W an Strom. Der Deckel ist mit einer 12V (AC) 10W Halogenbirne beleuchtet (epic Hacks pending), und wartet noch auf eine Auskleidung (Originale liegen bei der Maschine).

{{ProgressBar|350
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}}

=== El Grande ===
Die Maschine ist ein professionelles Slushmonster mit der Bezeichnung "GS36" (vielleicht GraniStar) der Marke "GBG" (Seriennummer 0009AGK10184). Sie besitzt drei einzeln steuerbare Slushkammern, und verbraucht laut Typenschild 980W an Strom. Der Deckel ist etwas dubios und müsste mal gehackt werden.
Als Kältemittel kommt R404a (360g) zum Einsatz.

Bedienung:

# Check ob alle Schalter ausgeschaltet (0) sind
# Fülle die Kammern mit einer Slushtauglichen Mixtur (Zuckergehalt ÜBER 13%!!!!)
# Der große grüne Hauptschalter macht die Magie erst möglich, schalte ihn ein.
# Schalte für die Kammer(n) die du benutzen willst die Rührfunktion ein (erster Schalter von vorne)
# Schalte für die Kammer(n) die du benutzen willst ENTWEDER die Gefrier (2. Schalter) ODER die Kühlfunktion (letzte Schalter) ein. NIEMALS BEIDE GLEICHZEITIG!!!
# Warte etwa 30-60 Minuten
# SLUSHTIME
# Reinige die Maschine nach Benutzung!

{{ProgressBar|615
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| total = 615
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| height = 5
}}

== Pflege ==
* Reinigt die Maschine nach jeder Benutzung.
* Die Dichtungsgummis (Im Zapfhahn sowie hinten am Kühlelement) regelmäßig einfetten.
* Auffangbehälter nach jeder Nutzung entleeren.

== Rezepte ==
Achtet auf den Brix-Wert! Nicht einfach nur Wasser oder Saft einfüllen, davon geht die Maschine kaputt.

=== Cranberry-Orange ===
[[Datei:Slush_cranberry-orange.jpg|thumb|right|Cranberry-Orange]]
* 3 Liter Cranberry-Saft
* 1 Liter Orangensaft
* ~0.2l selbstgemachter Rohrzucker-Sirup.

Was gut. Ist super gefroren, und hat gut geschmeckt.

=== ApfelkuchenSlush ===
* 3 Liter Apfel-Saft
* 0,5 Liter Wintermate
* ~0.2 Liter Karamellsirup
* 1,5 TL Zimt

=== Tschunk-Slush ===
* 5 Liter Club Mate (10 Flaschen)
* 1 Liter Rum (40%) (Oder 0,75l ?)
* 0,3 Liter weißer Zucker (Lässt sich mit einem PET Becher abmessen)
* Limettensaft (0,1-0,2l)

Zieltemperatur: -3,88 bis -4,1°C

=== Pina Colada Slush ==
* 2 Liter Ananas Saft
* 1 Liter Rum
* 1 Liter Kokos-Sirup
* ca. 2 Liter Wasser

== Reinigung ==
Boiler unter der Spüle einschalten.

Am Besten mit kaltem und/oder warmen Wasser ein oder zwei Mal durchspülen. Wenn man etwas unter die hinteren Füße legt, (Tetra-Pack, Mateflasche...) schafft man es praktisch das komplette Wasser aus der Maschine abzulassen. Es bietet sich an, dafür einen Putzeimer (sauber) zu nehmen. Wenn man das getan hat, kann man den Slush Behälter leicht nach oben Heben (sieht man an den Nasen, die an der Seite "einrasten") und dann nach vorne von der Maschine ziehen. Hier sollte man auch direkt die Welle und das Dichtgummi abnehmen, kann nämlich tropfen und man spart sich Bodenwischarbeit wenn man das direkt clever im Slush Behälter zur Spüle transportiert. In der Spüle am besten warmes Wasser einlassen. Behältnis, Welle, rotes Dichtgummi und weiße Dichtung (vorne in der Welle) sauber machen. Hint: Zimt setzt sich gerne in Ecken ab.

Die Maschine selbst auch mit einem Lappen säubern, die Tropfschale entnehmen und auch in der Spüle reinigen. Den Deckel mindestens von Innen abwischen (die Seite, die zum Slush schaut und entsprechend vollgespritzt wird)

Wenn alles gesäubert und abgetrocknet ist lässt man dem Kram am besten noch ein paar Stunden an der Luft trocknen. Extra Karmapunkte gibt es, wenn man sie später auch wieder zusammenbaut.
Alternativ kann man es auch direkt zusammenbauen und die Maschine wieder benutzen. Nach Benutzung: GOTO "Boiler unter der Spüle einschalten" ;-)

Die eingesetzten Gummis sollte man von Zeit zu Zeit fetten (Sorry, noch keine Erfahrungswerte an dieser Stelle, vielleicht so alle 2 bis 4 Wochen, je nach Häufigkeit der Benutzung). Dazu verwendet man lebensmittelechtes Silikonfett (zum Beispiel [http://www.oks-germany.com/de/produkte/fette-detail/303/ OKS 1110]). Zwei Tuben davon sind in der Schublade "Stifte" zu finden. Die Tuben sind mit Slushie beschriftet.

== Lessons learned ==
* Die Maschine braucht recht lange zum Kühlen. Akzeptiert das.
* Versucht diesen Prozess nicht mit Crushed Ice zu beschleunigen. Bringt nix, und macht im Zweifelsfall noch die Maschine kaputt.

== Hacks ==
=== Farbiges Licht ===
Nachdem auf der Troopers 2013 der Deckel von "El Grande" kaputt gegangen ist (eigentlich nur die Befestigung des Deckels), in dem auch 2 Halogenlampen verbaut waren, war sie lange Zeit ohne Beleuchtung. Auf der OHM2013 hat sie 2 MicroMoodys verpasst bekommen. Dazu wurde die alte Stromversorgung der Halogenlampen genutzt, ein Gleichrichter mit Spannungswandler auf 5V angeschlossen, und daran dann die 2 MicroMoodys. Auf der Platine ist noch Platz für Erweiterungen, und die 5V können auch für andere Hacks gebraucht werden. Vielleicht wird das Board auch irgendwann noch sauber eingebaut in die Maschine.
{|
| [[Datei:Slush_led01.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_led02.jpg|thumb|112px]]
|}

=== Temperaturanzeige ===
Zusätzlich zu der Beleuchtung haben die 3 Kammern Temperatursensoren (DS18B20, wasserdicht) verpasst bekommen. Die Sensoren hingen an einem Arduino Clone, der die Temperatur zum einen auf einem umschaltbaren LED-Display angezeigt hat, und zudem über die USB-Schnittstelle ausgegeben hat. Der Arduino wurde dann an einen RaspberryPi angeschlossen, auf dem ein kleiner Python WebServer lief, der die aktuelle Temperatur aller 3 Kammern im Netz verfügbar gemacht hat. Den Sourcecode, sowohl zur Arduino Firmware, wie auch zum Python Script, gibt es auf GitHub [https://github.com/tiefpunkt/slushiesensor].

{|
| [[Datei:Slush_sensors01.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors02.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors03.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors04.jpg|thumb|101px]]
|}

[[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] hat den Aufbau nach der OHM2013 wieder mit nach Hause genommen. Eventuell wird das Setup demnächst dann aber fest installiert.

==== Probleme ====
* Befestigung der Sensoren. Die Sensoren sollen möglichst tief im Slush hängen, dürfen aber nicht in die Spirale geraten (einer ist dabei schon kaput gegangen). In einer Kammer ist hinten an der Spirale ein Ring, dahinter kann der Sensor bleiben. Bei den anderen beiden Kammern ist dieser Ring leider nicht vorhanden.
* Befestigung des Displays.

==== Feststellungen ====
* Unser Sirup slusht im normalen Mischungsverhältnis (1l Sirup auf 5l Wasser) bei ca. -1,3°C.
* Die Tschunk-Slush Mischung der ICMP-Leute slusht bei ca. -3.8°C

=== Potentielle Modifikationen ===
* Neue Grafiken in den Deckel
* LED-Display in den Deckel (benötigt Gleichrichter, da fallen 12V~ raus)
** [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] hat CCFL-Röhren reingebaut (nicht-destruktiv), allerdings fehlt noch ein Gleichrichter.
* Sensoren
** Füllstand
** Temperatur
* Styropor-Dämmung für noch bessere Kühlung

[[Category:Raum-Kirmes-Labor]]
[[Category:Procedures]]
[[Category:Rezepte]]
[[Kategorie:Projekt]]

CNC-Fräse

2013-10-07T20:28:59Z

Tiefpunkt: /* Elektronik */

[[Kategorie:Projekt]]
{{ProjektInfoBox
|name = CNC-Fräse
|status = experimental
|image =
|description =
|author = tiefpunkt
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|version = v0.1
|update =
|platform =
|license =
|download =
|bausatz =
|preis =
}}
In einem eBay-Wahn hat [[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] <del>einen</del> zwei Bausätze zum Bau einer CNC-Fräse gefunden. Beide Bausätze sind nicht ganz vollständig, darum gibts da noch so einiges zu tun. Aber erstmal ein bisschen Doku...

== Hardware ==
* [[Datei:CNC-Fräse_-_XY_ebay.pdf]]
* [[Datei:CNC-Fräse_-_Z_ebay.pdf]]
* [[Datei:CNC-Fräse - Motoren XY - Datasheet.pdf]]

== Elektronik ==
Next version: Arduino CNC Shield [http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/] ?? TinyG [http://www.synthetos.com/] ??
=== CNC Electronics v0.1.1 ===
* Arduino Uno (Kopfüber)
* 3x Pololu A4983 Schrittmotortreiber
* Lochraster
* Powered by ATX Netzteil
* Not-Aus-Taster, kappt Motor-seitige Stromversorgung der Schrittmotortreiber

==== Lochraster Layout ====
[[Datei:Cnc-electronics-v0.1-layout.jpg|400px|Lochraster Layout]]
[[Datei:Cnc02-02.jpg|400px|Fertige Platine]]

=== First Thoughts ===
In den Bausätzen sind keine Schrittmotorsteuerungen enthalten. Mögliche Alternativen:
* Arduino mit GRBL
** grblShield [http://www.synthetos.com/wiki/index.php?title=Projects:grblShield]
** Shield des MTM-Snap[http://mtm.cba.mit.edu/machines/mtm_snap-lock/build/electronics.html]
** Eigenbau mit Schrittmotortreibern

== Software ==
* Siehe MTM Snap [http://mtm.cba.mit.edu/machines/mtm_snap-lock/build/software.html]
* FabLab MUC: Programme, die G-Code erzeugen [http://wiki.fablab-muenchen.de/display/WIKI/Programme+die+G-Code+erzeugen]
* HeeksCAD [http://heeks.net/ Website] [https://github.com/Heeks/heekscad GitHub]

== Wishlist ==

* Für die Fräse will man eine Absaugung oder Wegblasung haben, damit beim Gravieren die Gravurtiefe auch erreicht wird
** http://www.emagu.de/absaugung.htm
* Kühlung? (das labor macht's mit Wasser+Spiritus/Vodka+Spritzflasche oder Druckluft)

== Build Log ==
{| class="wikitable sortable"
! Datum
! Aktion
|-
| 2011-10-09
| XY-Achsen und Z-Achse bei eBay ersteigert
|-
| 2011-10-24
| 2 von 3 Paketen angekommen
|-
| 2011-10-25
|
* Paket 3 angekommen
* Auspacken und testweises Aufbauen im RaumZeitLabor
* Es fehlt noch ne Menge, z.B.
** Befestigung des "Portals" mit den Gewindestangen (Muttern vorhanden, Verbindung zwischen Mutter und Stahl-Stück fehlt auf beiden Seiten)
** Verbindung zwischen Schienen am Portal, der Z-Achse und der Mutter für die Gewindestange
* Mittel-Streben sind je nach Montage zu kurz oder zu lang.
|-
| 2011-10-28
|
* Ausführliche Analyse mit Abrock und DaFo
* Zusammenbau der Führungsschienen entlang der Y-Achse
* Planung der Halterung der Z-Achse, sowie Verbindung zwischen Trapezspindel und dem Portal entlang der X-Achse
|-
| 2011-11-21
|
* Reichelt-Bestellung angekommen
* Entwurf für CNC-Electronics v0.1 als Lochraster Layout (s.o.)
|-
| 2011-11-22
|
* Löten des Lochrasterboards v0.1, noch nicht ganz fertig
|-
| 2011-11-29
|
* Elektronik v0.1 fertig gelötet
* Arduino mit grbl 0.6 geflasht
* Mit einem Schrittmotor getestet -> Success!
|-
| 2011-12-03 - 2011-12-06
|
* CAD Seitenplatte designed in QCAD, Prototyp gelasert (fail) und ausgesägt --> passt!
* Werkzeug für Seitenschienen "gebaut" (Winkelschraubendreher Innen-Sechskant 4mm gekürzt)
|-
| 2011-12-22
|
* Seitenplatten aus 4mm-Plexi gelasert
* Das Ding neben dem Lager zusammengebaut
|-
| 2012-02-11
|
* Aluminium-Profile für Querstreben bestellt (KriTec)
|-
| 2012-03-03
|
* Aluminium-Profile für Querstreben bekommen, eingebaut
* Gesamtaufbau jetzt wesentlich stabiler!
|-
| 2012-04-22
|
* Lasern der Motorplatte für Y-Achse
* Zusammenbau der Motorplatte
* Einbau des Zahnriemens für die Y-Achse
* Testlauf
|-
| 2012-04-26
|
* Führung für Zahnriemen eingebaut
* Geschwindwigkeitstests
|-
| 2012-08-31
|
* Motorhalterung und Passstücke für Kugellager der X-Achse gedruckt und eingebaut.
|-
| 2012-09-05/06
|
* Trapezgewindemutter für X-Achse gedruckt
* Platten für X/Z-Achsen-Verbindung gelasert. Erster Entwurf, noch Optimierungspotential
* Bei Testlauf Motorhalterung X-Achse gebrochen, neue Halterung gedruckt
* Not-Aus-Taster in Elektronik eingebaut
|-
| 2012-10-22
|
* Konstruktion für Teil 1/2 der Z-Achse designt
* Im FabLab München aus 5mm MDF gelasert und zusammengebaut (siehe [[#2012-10-22|Bilder]])
|-
| 2012-10-29
|
* Konstruktion für Teil 2/2 der Z-Achse, sowie die Spindelhalterung designt.
* Im FabLab München aus 5mm MDF gelasert und zusammengebaut (siehe [[#2012-10-29|Bilder]])
* Schrittmotor und dazugehörige Gewindestange sind vermutlich um wenige Millimeter zueinander verschoben, needs fixing.
* Kupplung fehlt noch, dann ist die Z-Achse fertig.
|}

== Bilder ==
=== 2011-10-25 ===
{| style="text-align:center;"
| [[Datei:Cnc01-01.jpg|200px]]
| [[Datei:Cnc01-02.jpg|200px]]
| [[Datei:Cnc01-03.jpg|200px]]
| [[Datei:Cnc01-04.jpg|200px]]
|-
| [[Datei:Cnc01-05.jpg|90px]]
| [[Datei:Cnc01-06.jpg|200px]]
|}
=== 2011-11-29 ===
[[Datei:Cnc02-01.jpg|90px]]
[[Datei:Cnc02-02.jpg|200px]]
=== 2011-12-06 ===
[[Datei:Cnc03-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-03.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-04.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc03-05.jpg|200px]]
=== 2012-05-08 ===
[[Datei:Cnc04-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-03.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-04.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc04-05.jpg|200px]]
=== 2012-09-06 ===
[[Datei:Cnc05-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc05-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc05-03.jpg|89px]]
[[Datei:Cnc05-04.jpg|89px]]
[[Datei:Cnc05-05.jpg|200px]]
=== 2012-10-22 ===
[[Datei:Cnc06-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc06-02.jpg|200px]]
=== 2012-10-29 ===
[[Datei:Cnc07-01.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc07-02.jpg|200px]]
[[Datei:Cnc07-03.jpg|200px]]

== Kosten ==
{| class="wikitable"
! Artikel
! Source
! Kosten
|-
| Kit XY-Achse || eBay || 463,00 €
|-
| Kit Z-Achse || eBay || 100,00 €
|-
| Schrittmotortreiber || Watterott || ???
|-
| Werkzeug || Bauhaus || 3,50 €
|-
| Not-Aus-Knopf || Alibaba Express || ???
|-
| Alu-Profile, Zubehör || KriTec || 151,22 €
|-
| Kugellager, Zahnriemen für Y-Achse || Maedler || ???
|-
| Mehr Schrauben... || eBay || 15,53€
|}

== Links==
* Info über MTM Snap [http://arduino.cc/blog/2011/05/20/mtm-snap-a-snap-together-arduino-powered-desktop-cnc-milling-machine/] [http://cunicode.com/a-snap-together-arduino-powered-desktop-cnc-milling-machine-mtm-snap/]
* Spindeln
** http://reprap.org/wiki/Milling_and_Drilling_Head
** http://makeyourbot.org/low-cost-spindle-2-0
* Andere Fräsen
** CNC im brmlab [http://brmlab.cz/project/cnc]
** CNC im Hackerspace Ffm [http://www.hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=Zen_Toolworks_CNC_Fr%C3%A4se]
** CNC im labor [http://www.das-labor.org/wiki/CNC-Fraese/]
* Material
** http://www.modulor.de/shop/
** Kunststoff: http://www.technoplast-onlineshop.de/

RZLblink

2013-08-24T16:46:58Z

Tiefpunkt: Bilder

{{LanguageBox |msg=This page is available in English. Click [[RZLblink/en|here]] to visit the page.}}

{{ProjektInfoBox
|name = RZLblink
|status = stable
|image = blinkv21a.jpg
|description = Lass dir ein Licht aufgehen mit deinem DIY blink(1) derivat.
|author = [[user:muzy|muzy]]
|username =
|version = 2.1a
|update =
|platform =
|license =
|download =
|preis = 8€ pro Bausatz
}}

RZLblink is deine Do-It-Yourself USB RGB LED und basiert auf dem blink(1) von ThingM[http://thingm.com]. Egal ob als bunte Lichtquelle oder Status-Notification, das RZLblink ist ein Highlight.

== Anleitung ==

Der Aufbau des RZLblink ist relativ einfach! Folge den Schritten und habe keine Angst vor dem Lötkolben. Die einzigen Hitzempfindlichen Teile sind der Mikrocontroller (eingepackt in antistatischer Folie) und die LED.

Bitte achte beim Löten unbedingt auf die Bauteilposition. Alle Bauteile werden waagerecht platziert, Ausnahme sind hier die Widerstände R1 und R2, die zwingend senkrecht gelötet werden müssen. Dazu auch folgende Vorher-Nachher Illustration der Bauteilposition:

[[Datei:RZLblinkBauteilPosition.png|thumb|left|410px|Vorher-Nachher Illustration der Bauteilposition]]

# Zunächst die Widerstände R1 und R2 senkrecht einlöten. Dazu benetzt du zunächst jeweils ein Pad mit etwas Lötzinn, nimmst mit einer Pinzette das Bauteil in deine nicht-primäre Hand und erwärmst das Lötzinn wieder. Nun schiebst du vorsichtig das Bauteil in das flüssige Lötzinn, hälst das Bauteil fest mit der Pinzette an der Seite und entfernst den Lötkolben sobald das Bauteil an der richtigen Stelle ist. Sobald das Lötzinn nicht mehr flüssig ist kannst du das Bauteil mit der Pinzette loslassen.
# Das gleiche mit den Kondensatoren C1 und C2 sowie mit dem Widerstand R3 und der Sicherung F1. Hier genauso verfahren wie mir R1 und R2.
# Nun lötest du die Widerstände R4, R5 und R6 genau wie die vorherigen Widerstände an. Achte dabei bitte genau darauf, wo du die Widerstände platzierst. Vertauschst du die Widerstände, funktioniert dein RZLblink nicht oder hat eine verkürzte Lebensdauer.
# Weiter geht es mit der Diode D1. Hier verzinnst du am besten das einzelne Lötpad und lötest, analog zu den Widerständen, das einzelne Beinchen fest. Dabei kannst du das Bauteil direkt richtig ausrichten. Genauso wird auch der Microcontroller aufgelötet. Achte auf die Orientierung; ein kleiner Punkt markiert Pin 1. Hier empfiehlt es sich zunächst diagonal liegende Beinchen anzulöten und danach den Rest
# Zuletzt folgen die LED und der USB-Stecker. Die LED darf nicht zu warm werden, daher diese bitte vorsichtiger löten. Etwas Flussmittel hilft hier, das Lötzinn unter die LED zu bekommen.
# Ist auch der USB-Stecker angelötet, empfiehlt es sich hier mit einer Flachzange die seitlichen Beinchen zur Platine zu biegen um den Stecker mechanisch weiter zu fixieren.

== Software ==

Das RZLblink ist mit der exzellenten Software von ThingM ([https://github.com/todbot/blink1/ Github Source]) vorgeflasht und hat eine eindeutige Seriennummer. Die Client-Software für deinen PC findest du ebenfalls unter diesem Link.

Für erste Tests unter Linux empfiehlt sich das blink1-tool. Gegebenenfalls muss man eine UDEV-Regel anpassen oder das Program als root-user ausführen.

== Gehäuse ==

operative vom [http://chaosdorf.de Chaosdorf] hat ein Gehäuse für den 3D-Druck designed. Dies findet sich hier: [https://tinkercad.com/things/6Ee6jyoB2tE-rzlblink-deckel RZLblink Deckel] und [https://tinkercad.com/things/hDbEDJYCFHf-rzlblink-unterseite RZLblink Unterseite]

echox hat alternativ eine geschlossene Version designed.
Bilder und das OpenSCAD-File finden sich hier: http://www.thingiverse.com/thing:129772

== F.A.Q. ==

'''Das RZLblink leuchtet nur kurz, auf wenn ich es an den USB Port stecke'''
:''Das RZLblink merkt, wenn es an einen USB-Port am PC gesteckt wird und wartet auf Kommandos. Bekommt es nur 5V-Spannung und entdeckt keine USB-Kommunikation blinkt es initial die Kombination "rot grün blau" durch.
''
'''Ich sehe das RZLblink nicht am USB-Port, aber es faded die Kombination "rot grün blau"'''
:''Du hast wahrscheinlich R1 und R2 waagerecht statt senkrecht eingelötet. Schau bitte auf dem Bauplan, ob die Bauteile die richtige Orientierung haben.
''
'''Mein RZLblink funktioniert nicht'''
:''Löte Lötstellen die nicht so schön aussehen einmal nach und teste mit einem Multimeter die einzelnen Verbindungen durch. Sollte alles valide aussehen und leiten, löte Kabel an die sechs Programmierpunkte und versuche die Firmware erneut zu flashen. Gerne helfen wir dir dabei!
''

== Teile-Liste ==
1 ATtiny85
1 USB-Stecker Print
1 ...

== Firmware Mods ==
* Man kann bis zu 12 Pattern (Zeit und Farbwert) im EEPROM von RZL-Blink ablegen. Diese Pattern können dann mit dem Befehl "p" abgespielt werden. Optional kann die Startposition als Parameter mitgegeben werden. Dann werden die vorher programmierten Pattern ab dieser Position abgespielt. Es sind 12 Pattern möglich. Dummerweise startet die Firmware nach dem 12. Pattern wieder bei 0 und nicht bei der vorher übergebenen Position. Bug oder Feature? Ich habe keine Ahnung, habe aber die zwei fehlenden Zeilen [https://github.com/thinkJD/blink1 hier] eingefügt.

* Firmware neu Flashen über SPI ... warum? Schließlich hat das RZL-Blink den doppelten Speicher von blink(1) (ATtiny85 statt ATtiny45) und einen USB-Anschluss. Da ist noch genug Platz für einen [https://github.com/Bluebie/micronucleus-t85 2KB USB-Bootloader]. Ich packe hier mal ein fertiges hex file hin, dann müsst ihr nicht selbst konfigurieren und den alten avr-gcc4.3.3 rauskramen, um es zu kompilieren. (Link kommt noch)

== Bilder ==
{|
| [[Datei:RZLblink01.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:RZLblink02.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:RZLblink03.jpg|thumb|200px]]
|}

== Beispiel Applikationen ==
=== Gleitzeitampel ===
Die Gleitzeitampel steckt im Bürorechner. Wird dieser morgens eingeschaltet, prüft das Programm, ob er heute zum ersten Mal eingeschaltet wurde. Ist dies der Fall, wird eine Timestamp in die Settings.ini geschrieben. Im Anschluss prüft das Programm alle 5 sec, ob die Sollzeit für diesen Tag erreicht ist und wechselt, falls ja, die Farbe auf Gelb. Man kann nun gehen, ohne Verlust zu machen. Außerdem kann man festlegen, wie viel Zeit man pro Tag gerne aufbauen möchte. Ist die Sollzeit + die Aufbauzeit erreicht, wechselt die Ampel auf grün.

Die erste schmutzige aber getestete Version liegt auf [https://github.com/thinkJD/RZLblinkFlextimeCheck Github]. Feel free to improve.

Binaries gibts [http://www.evernote.com/shard/s76/sh/32adcc5a-0b69-4b73-83d3-9337a32a7c5f/0b320d2dce0a0f842da14718dd00d36e hier].

--[[Benutzer:ThinkJD|ThinkJD]] ([[Benutzer Diskussion:ThinkJD|Diskussion]]) 10:13, 15. Aug. 2013 (CEST)

Datei:RZLblink03.jpg

2013-08-24T16:44:01Z

Tiefpunkt:

Datei:RZLblink02.jpg

2013-08-24T16:43:42Z

Tiefpunkt:

Datei:RZLblink01.jpg

2013-08-24T16:43:21Z

Tiefpunkt:

Plenum/Archiv/20140831 - Plenum

2013-08-17T19:40:15Z

Tiefpunkt:

Slushmaschine

2013-08-12T22:01:53Z

Tiefpunkt: Hacking away at OHM2013

{{Korrekter Titel|Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch}}
{{projektInfoBox
| name = Slushi
| description = Magie aus Wasser, Alkohol und Zucker
| status = beta
| image = slushmaschine.jpg
}}
[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] und [[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] haben 2 Slush-Maschinen gekauft, und sie ins RaumZeitLabor gestellt. Sobald sie über Spenden abbezahlt sind, gehören sie dem RaumZeitLabor (evtl. verkaufen wir eine vorher wieder).

== Die Maschinen ==
=== The little one ===
Die Maschine ist ein Premium-High-Perfomance-Model mit der Bezeichnung "Granitime 1" der Marke "GBG" (Seriennummer SLGK65366). Sie besitzt eine Kammer, und verbraucht laut Typenschild 350W an Strom. Der Deckel ist mit einer 12V (AC) 10W Halogenbirne beleuchtet (epic Hacks pending), und wartet noch auf eine Auskleidung (Originale liegen bei der Maschine).

{{ProgressBar|350
| text = abbezahlt
| total = 350
| center = false
| height = 5
}}

=== El Grande ===
Die Maschine ist ein professionelles Slushmonster mit der Bezeichnung "GS36" (vielleicht GraniStar) der Marke "GBG" (Seriennummer 0009AGK10184). Sie besitzt drei einzeln steuerbare Slushkammern, und verbraucht laut Typenschild 980W an Strom. Der Deckel ist etwas dubios und müsste mal gehackt werden.
Als Kältemittel kommt R404a (360g) zum Einsatz.

Bedienung:

# Check ob alle Schalter ausgeschaltet (0) sind
# Fülle die Kammern mit einer Slushtauglichen Mixtur (Zuckergehalt ÜBER 13%!!!!)
# Der große grüne Hauptschalter macht die Magie erst möglich, schalte ihn ein.
# Schalte für die Kammer(n) die du benutzen willst die Rührfunktion ein (erster Schalter von vorne)
# Schalte für die Kammer(n) die du benutzen willst ENTWEDER die Gefrier (2. Schalter) ODER die Kühlfunktion (letzte Schalter) ein. NIEMALS BEIDE GLEICHZEITIG!!!
# Warte etwa 30-60 Minuten
# SLUSHTIME
# Reinige die Maschine nach Benutzung!

{{ProgressBar|615
| text = abbezahlt
| total = 615
| center = false
| height = 5
}}

== Pflege ==
* Reinigt die Maschine nach jeder Benutzung.
* Die Dichtungsgummis (Im Zapfhahn sowie hinten am Kühlelement) regelmäßig einfetten.
* Auffangbehälter nach jeder Nutzung entleeren.

== Rezepte ==
Achtet auf den Brix-Wert! Nicht einfach nur Wasser oder Saft einfüllen, davon geht die Maschine kaputt.

=== Cranberry-Orange ===
[[Datei:Slush_cranberry-orange.jpg|thumb|right|Cranberry-Orange]]
* 3 Liter Cranberry-Saft
* 1 Liter Orangensaft
* ~0.2l selbstgemachter Rohrzucker-Sirup.

Was gut. Ist super gefroren, und hat gut geschmeckt.

=== ApfelkuchenSlush ===
* 3 Liter Apfel-Saft
* 0,5 Liter Wintermate
* ~0.2 Liter Karamellsirup
* 1,5 TL Zimt

== Reinigung ==
Boiler unter der Spüle einschalten.

Am Besten mit kaltem und/oder warmen Wasser ein oder zwei Mal durchspülen. Wenn man etwas unter die hinteren Füße legt, (Tetra-Pack, Mateflasche...) schafft man es praktisch das komplette Wasser aus der Maschine abzulassen. Es bietet sich an, dafür einen Putzeimer (sauber) zu nehmen. Wenn man das getan hat, kann man den Slush Behälter leicht nach oben Heben (sieht man an den Nasen, die an der Seite "einrasten") und dann nach vorne von der Maschine ziehen. Hier sollte man auch direkt die Welle und das Dichtgummi abnehmen, kann nämlich tropfen und man spart sich Bodenwischarbeit wenn man das direkt clever im Slush Behälter zur Spüle transportiert. In der Spüle am besten warmes Wasser einlassen. Behältnis, Welle, rotes Dichtgummi und weiße Dichtung (vorne in der Welle) sauber machen. Hint: Zimt setzt sich gerne in Ecken ab.

Die Maschine selbst auch mit einem Lappen säubern, die Tropfschale entnehmen und auch in der Spüle reinigen. Den Deckel mindestens von Innen abwischen (die Seite, die zum Slush schaut und entsprechend vollgespritzt wird)

Wenn alles gesäubert und abgetrocknet ist lässt man dem Kram am besten noch ein paar Stunden an der Luft trocknen. Extra Karmapunkte gibt es, wenn man sie später auch wieder zusammenbaut.
Alternativ kann man es auch direkt zusammenbauen und die Maschine wieder benutzen. Nach Benutzung: GOTO "Boiler unter der Spüle einschalten" ;-)

Die eingesetzten Gummis sollte man von Zeit zu Zeit fetten (Sorry, noch keine Erfahrungswerte an dieser Stelle, vielleicht so alle 2 bis 4 Wochen, je nach Häufigkeit der Benutzung). Dazu verwendet man lebensmittelechtes Silikonfett (zum Beispiel [http://www.oks-germany.com/de/produkte/fette-detail/303/ OKS 1110]). Zwei Tuben davon sind in der Schublade "Stifte" zu finden. Die Tuben sind mit Slushie beschriftet.

== Lessons learned ==
* Die Maschine braucht recht lange zum Kühlen. Akzeptiert das.
* Versucht diesen Prozess nicht mit Crushed Ice zu beschleunigen. Bringt nix, und macht im Zweifelsfall noch die Maschine kaputt.

== Hacks ==
=== Farbiges Licht ===
Nachdem auf der Troopers 2013 der Deckel von "El Grande" kaputt gegangen ist (eigentlich nur die Befestigung des Deckels), in dem auch 2 Halogenlampen verbaut waren, war sie lange Zeit ohne Beleuchtung. Auf der OHM2013 hat sie 2 MicroMoodys verpasst bekommen. Dazu wurde die alte Stromversorgung der Halogenlampen genutzt, ein Gleichrichter mit Spannungswandler auf 5V angeschlossen, und daran dann die 2 MicroMoodys. Auf der Platine ist noch Platz für Erweiterungen, und die 5V können auch für andere Hacks gebraucht werden. Vielleicht wird das Board auch irgendwann noch sauber eingebaut in die Maschine.
{|
| [[Datei:Slush_led01.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_led02.jpg|thumb|112px]]
|}

=== Temperaturanzeige ===
Zusätzlich zu der Beleuchtung haben die 3 Kammern Temperatursensoren (DS18B20, wasserdicht) verpasst bekommen. Die Sensoren hingen an einem Arduino Clone, der die Temperatur zum einen auf einem umschaltbaren LED-Display angezeigt hat, und zudem über die USB-Schnittstelle ausgegeben hat. Der Arduino wurde dann an einen RaspberryPi angeschlossen, auf dem ein kleiner Python WebServer lief, der die aktuelle Temperatur aller 3 Kammern im Netz verfügbar gemacht hat. Den Sourcecode, sowohl zur Arduino Firmware, wie auch zum Python Script, gibt es auf GitHub [https://github.com/tiefpunkt/slushiesensor].

{|
| [[Datei:Slush_sensors01.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors02.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors03.jpg|thumb|200px]]
| [[Datei:Slush_sensors04.jpg|thumb|101px]]
|}

[[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] hat den Aufbau nach der OHM2013 wieder mit nach Hause genommen. Eventuell wird das Setup demnächst dann aber fest installiert.

==== Probleme ====
* Befestigung der Sensoren. Die Sensoren sollen möglichst tief im Slush hängen, dürfen aber nicht in die Spirale geraten (einer ist dabei schon kaput gegangen). In einer Kammer ist hinten an der Spirale ein Ring, dahinter kann der Sensor bleiben. Bei den anderen beiden Kammern ist dieser Ring leider nicht vorhanden.
* Befestigung des Displays.

==== Feststellungen ====
* Unser Sirup slusht im normalen Mischungsverhältnis (1l Sirup auf 5l Wasser) bei ca. -1,3°C.
* Die Tschunk-Slush Mischung der ICMP-Leute slusht bei ca. -3.8°C

=== Potentielle Modifikationen ===
* Neue Grafiken in den Deckel
* LED-Display in den Deckel (benötigt Gleichrichter, da fallen 12V~ raus)
** [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] hat CCFL-Röhren reingebaut (nicht-destruktiv), allerdings fehlt noch ein Gleichrichter.
* Sensoren
** Füllstand
** Temperatur
* Styropor-Dämmung für noch bessere Kühlung

[[Category:Raum-Kirmes-Labor]]
[[Category:Procedures]]
[[Category:Rezepte]]
[[Kategorie:Projekt]]

Datei:Slush sensors04.jpg

2013-08-12T21:58:33Z

Tiefpunkt: